16 Ноября, 2018 Пятница

Осенние хлопоты

  • 08 октября 2018 Общество Русский 0

    Это только кажется, что с приходом осени жизнь в саду замирает. Сейчас полным ходом идет сбор яблок и груш. Кое–где уже первые заморозки посеребрили инеем желтеющую листву и поздние цветы. Растения готовятся к долгой зиме, постепенно погружаясь в состояние глубокого покоя. Уже больше нечего делать в саду? Это не так. Октябрь — идеальный месяц для того, чтобы подготовить деревья и кустарники к зимовке. От того, насколько своевременно и грамотно мы это сделаем, зависит и их здоровье, и урожай в будущем году. И без консультации специалиста не обойтись. Сегодня у нас в гостях селекционер–фитопатолог РУП «Институт плодоводства» кандидат сельскохозяйственных наук Юлия Кондратенок.

    Вместе с деревьями и кустарниками на покой отправляются и их извечные враги — разнообразные болезни и вредители. На опавших листьях и больных ветвях до весны затаились споры вредоносных грибков. В трещинах коры, в сорняках и под листьями уснули жуки–цветоеды и долгоносики, гусеницы и куколки плодожорок и пилильщиков, устроили яйцекладки шелкопряды, листовертки и тли. Все они в ожидании ранней весны, чтобы с первым теплом начать свое (так и хочется сказать победоносное) шествие по нашим садам. Но, оказывается, мы можем не только существенно снизить их вредоносность, но и уменьшить свои заботы по защите деревьев, проведя сейчас несколько простых и доступных всем агротехнических приемов.

    А для начала не спеша пройдитесь по саду. Если молодые деревца еще не сбросили листья, оборвите их сами. Тем самым вы приостановите лишнее испарение влаги. Все не хотят расставаться с зеленой листвой взрослые деревья? Плохо. Первый же выпавший снег (а он всегда мокрый и тяжелый) поломает ветви. Затянувшийся листопад — свидетельство плохой подготовки растений к зиме. Такое часто бывает при выращивании поздних сортов. Поэтому пока есть время, надо заставить листья передать весь накопленный ими запас питательных веществ дереву. Для того придется искусственно вызвать листопад. Опрыскайте деревья раствором «Мочевины» или «Азотной селитры» (500 — 700 г на 10 л воды). Это поможет ускорить листопад и нейтрализовать накопившийся в них инфекционный запас болезней (парши, мучнистой росы и др.), если решите оставить листву под деревьями. Такая концентрация азота губительна как для возбудителей болезней, так и для зимующих вредителей. К этому времени хитиновые покровы большинства из них еще недостаточно окрепли. Минеральное удобрение, проникнув внутрь, нарушит их солевой обмен, и насекомое погибнет. Растению же, входящему, а может быть, уже и находящемуся в состоянии покоя, вреда не будет.

    Тщательно обработайте не только кроны деревьев, но и их стволы, и почву под ними. Высокая концентрация удобрений в растворе вызовет быстрое опадение листвы и одновременно «сожжет» находящуюся на ней инфекцию. Еще один плюс такого мероприятия — обработанная «Мочевиной» или «Азотной селитрой» листва быстро разлагается к весне, обогащая компост азотом. Осенью для искоренения грибковых инфекций в саду, помимо азотных удобрений, традиционно используют и препараты меди — 3 — 5–процентный раствор «Медного купороса», «Хлорокиси меди» («ХОМ», «ОксиХОМ») или «Бордоской жидкости». Можно применять для осенней обработки и мыльный раствор кальцинированной соды (на 10 л воды — 300 — 400 г соды и 30 — 50 г хозяйственного мыла). Из синтетических фунгицидов в осенний период целесообразно применять только низкотемпературные, например, «Хорус», который эффективен при плюс 6 — 8 градусах. А вот биологические препараты сейчас использовать нецелесообразно: микроорганизмы активно развиваются и работают, только когда температура воздуха и почвы выше плюс 15 градусов.

    Листву без явных признаков поражения можно использовать в качестве мульчи, распределив по периметру кроны, чтобы утеплить зону корнеобитания. Также из нее можно очень просто приготовить компост. Достаточно каждый слой листьев пересыпать землей и полить. Через год удобрение (и мульча одновременно) будет готово.

    Прелые листья можно с успехом использовать в теплицах, так как они выделяют много тепла. Ими подсыпают посадки, чтобы лучше сохранить в земле влагу. Осенняя листва — прекрасная основа для «теплой грядки» под огурцы. Устройством ее как раз и надо заниматься осенью. Только не забудьте, что располагать «перину» надо с севера на юг.

    Даже если вы просто разбросаете листья по огороду и перекопаете, уже хорошо. Ведь в них содержатся все микроэлементы, необходимые для жизнедеятельности растений: азот, фосфор, кальций, железо, калий, магний, сера, уголь.

    А вот пораженные болезнями и вредителями яблоневые, сливовые, вишневые и смородиновые листья надо собрать в кучи, а затем сжечь или глубоко закопать. Именно в листве находят себе пристанище на зиму возбудители парши, коккомикоза, мучнистой росы, ржавчины и различных пятнистостей.

    Оголившиеся сейчас кроны деревьев открывают нашему взгляду нелицеприятную картину: висят мумифицированные плодовой гнилью яблоки, груши и сливы, бурыми листьями–«платочками» машут пораженные монилиальным ожогом веточки вишен, кое–где видны паутинные гнезда шелкопрядов и пилильщиков. Все это нужно немедленно срезать и сжечь. Обязательно удалите и ставшие хорошо заметными гнезда боярышницы и златогузки. Также снимите и предайте огню ловчие пояса (если их использовали).

    Уберите с участка все растительные остатки, на которых обязательно устроят зимовку вредители и возбудители болезней. Перезимовав, по весне они снова начнут размножаться, заражая растения.

    Этот год выдался необычайно урожайным. Сады словно хотели компенсировать недостаток плодов в прошлом сезоне. Многие деревья были перегружены и, как следствие, получили разломы развилок и надломанные ветви. Такие повреждения необходимо ликвидировать сейчас, не дожидаясь зимы. Поломанные ветви вырежьте на кольцо или переведите на боковое ответвление. Задиры на коре зачистите и выровняйте. Оставленные без внимания до зимней обрезки, они уже в течение этой осени успеют заразиться раковыми болезнями или трутовиками, споры которых активно рассеиваются именно сейчас. Разломы на деревьях скрепите скобами или стяните проволокой, не забыв подложить под нее кусок резины или деревянные палочки. Заделайте дупла. В сухую погоду заново покройте масляной краской или садовым варом все срезы и раны на штамбах и сучьях. Вырежьте ветви, больные раком и цитоспорозом. Снимите грибы–трутовики, а место, где они были, продезинфицируйте 3–процентным раствором «Медного купороса» (30 г на 1 л воды).

    Очистите стволы и ветви от отмершей и растрескавшейся коры. Тем самым вы удалите с дерева возможные места перезимовки вредителей — долгоносиков, гусениц яблонной и сливовой плодожорки, щитовки, пильщиков, крыжовниковой огневки, паутинного клеща и других.

    Многие садоводы жалуются на лишайники, буквально оккупирующие стволы и ветви деревьев, особенно старых и неухоженных. С одной стороны, появление лишайников — знак благополучной экологической обстановки в вашей местности: эти уникальные организмы способны нормально расти только в местах с чистыми воздухом и водой. С другой стороны, лишайники предпочитают селиться на ослабленных растениях, накапливая в себе влагу и тем самым создавая благоприятные условия для развития болезней коры и древесины. В зарослях лишайников устраиваются на зимовку разнообразные вредители. И осень — лучшее время, чтобы расправиться с ними. Для очистки деревьев от лишайников приготовьте щелок из свежей золы (на 10 л горячей воды — 4 — 6 кг свежего пепла; настаивайте сутки, а затем слейте прозрачный раствор) или 10–процентный раствор «Железного купороса» (на ведро воды — 1 кг «Купороса»). Полученным раствором обильно опрыскайте покрытые лишайниками стволы и ветви деревьев. Через 1 — 2 недели лишайники легко счистятся с отмершей коры жесткой щеткой или веником. Вместе с «квартирантами» вы заодно удалите куколок и личинок насекомых–вредителей, которые в них попрятались. А чтобы в саду не осталось счищенной коры и лишайников, не забудьте подстелить под деревом кусок старой пленки, спанбонда или любой ткани. Потом все это обязательно сожгите.

    Если деревья поросли мхом (такое тоже бывает), обработайте их «Железным купоросом» (200 — 400 г на 10 л воды) или «Медным купоросом (100 г на 10 л воды). Раны и ранки на деревьях зачистите острым ножом и продезинфицируйте 3–процентным раствором «Медного купороса» (30 г или 1 ст. л. на 1 л воды), а затем замажьте садовым варом.

    Пока погода позволяет, необходимо провести в саду и кое–какие отделочные работы. К примеру, побелить деревья. Если еще не сделали это, то поторопитесь, пока температура воздуха не понизилась до плюс 6 градусов. Зима у нас все больше пасмурная и облачная, солнце иногда не показывается неделями. Но пары солнечных дней вкупе с морозной ночью где–нибудь в феврале или марте достаточно, чтобы кора деревьев получила солнечный ожог или ствол разорвало морозобоиной. Вылечить такие повреждения очень сложно, иногда дерево гибнет в первый же год. Тем не менее предупредить неприятности очень легко: достаточно просто побелить стволы и основания скелетных сучьев своих деревьев, предварительно очистив их от отмершей коры и лишайников.

    Побелить можно специальной садовой краской или глиной, разведенной с известью. Это предохранит деревья от действия резких температур. Можно побелку приготовить и самим. Для этого на 10 л воды возьмите 2 — 3 кг извести, 300 г «Медного купороса», 1 кг глины, а для клейкости — 50 г столярного клея или ПВА. Как вариант — акриловая краска. Но поскольку она различается по составу, выбирайте на основе ПВА. Силиконовая, виниловая или стироловая не подходят: они дают пленку, которая блокирует все поры дерева. Нельзя белить и красками на синтетической основе, которые применяются для окрашивания металлических поверхностей: они сильно обжигают кору.

    Осенняя побелка — великолепная защита от солнечных ожогов и обледенения. Зимой и ранней весной, когда солнце начинает активно пригревать, его лучи отражаются от снега и падают на темный ствол деревьев — получается резкий перепад температуры. В результате кора и трескается. Чтобы защитить деревья от солнечных ожогов, белить их надо до высоты 1,5 — 2 метра, слегка (на 3 — 4 см) заглубившись в почву. Для этого заранее отгребите землю от штамбов, дав им слегка подсохнуть. А после того как побелка хорошо схватится, верните грунт на прежнее место. Если по каким–то причинам не можете побелить все скелетные ветви, то обязательно покрасьте хотя бы те, что находятся с южной стороны.

    Осенней побелкой мы еще и боремся с вредителями, облюбовавшими себе места на зимовку под корой деревьев и в ее трещинках. Также в коре любит расти мох, откладывают яйца муравьи и другие насекомые. Все они в процессе своей жизнедеятельности разрушают как внутренние, так и верхние защитные слои ствола, открывая доступ бактериям, инфекциям и насекомым. Входящие в состав побелки противогрибковые и инсектицидные вещества действуют не как барьер (по типу ловчих поясов) для вредителей, а как поражающее (по типу опрыскивания) средство, убивая тех, что спрятались в коре.

    Белить деревья лучше всего в сухую и солнечную погоду, чтобы раствор хорошо схватился. И желательно использовать садовую краску, в которую добавлены фунгициды для профилактики болезней коры и древесины. Известковая побелка и краски на ее основе — не самый лучший вариант: они легко смываются дождем.

    К слову о влаге. Чем больше растения обезвожены, тем быстрее при наступлении холодов у них происходит разрыв клеток. Поэтому первым делом необходимо позаботиться о том, чтобы культуры запаслись влагой. Особенно она нужна деревьям на слаборослых подвоях, потому что их корни находятся в поверхностном слое почвы. На осенние скупые (пусть и частые) дожди надежды мало. Без подзимнего влагозарядкового полива все же не обойтись. Он стимулирует рост корней, предотвращает иссушение побегов и гибель корней в сухой промерзшей земле. Надо успеть до устойчивых заморозков. Но и тут важна мера: перелив не менее опасен для корневой системы, чем сухая замерзшая почва. В переувлажненной земле кислород улетучивается, углекислый газ накапливается, корни начинают замокать, их рост и развитие прекращаются и начинается отмирание.

    Поливать надо всю площадь круга, а не только небольшой участок почвы возле ствола: корневая система деревьев уходит далеко за пределы кроны. Норма полива — не менее 50 л воды на 1 кв. м приствольного круга. На песчаных и супесчаных почвах можно дать воды и побольше, на глинистых и торфяниках — поменьше. Поливать лучше всего небольшими порциями (по 10 — 20 л) через каждые 1,5 — 2 часа. Вылитая вся сразу вода не впитается, а растечется. Температура воды должна быть хотя бы на 3 — 4 градуса выше температуры воздуха. И старайтесь не намочить ствол: это в будущем чревато растрескиванием коры.

    Многие вредители, например, пилильщики, различные галлицы, вредящие ягодным культурам, предпочитают зимовать в верхних слоях почвы. Справиться с ними можно путем неглубокой (5 — 10 см) перекопки приствольных кругов с оборачиванием пласта. Обязательно перед холодами прорыхлите почву в междурядьях малины и смородины. Оказавшись на поверхности почвы, зимующие в ней насекомые и их яйца и личинки погибнут даже от небольших морозов. Переворачивая груды земли, не разбивайте их — так они лучше задержат в саду снег, и к весне почва будет мягче и пышнее.

    Вместе с перекопкой в почву можно внести золу — это не только прекрасное удобрение, повышающее холодостойкость растений, но и защита от вредителей.

    После первых заморозков замульчируйте приствольные круги компостом, торфом или перепревшим навозом толщиной 7 — 10 см. Такая одежка защитит корни от морозов. Весной мульчу уберите (хотя бы на время), чтобы она не задерживала прогрев почвы и развитие растений.

    Обязательно надо продумать защиту от мышей и зайцев. Заячьи и мышиные зубы намного опаснее морозов для молодых яблонь и груш (вплоть до 10–летнего возраста). Их нежная кора в самой нижней части ствола, у земли, для вредителей — настоящее лакомство. Нередко обглоданные ими деревья вообще погибают. Можно использовать садовые краски, в которые добавлены специальные ароматические вещества, великолепно отпугивающие грызунов.

    Традиционно многие садоводы предпочитают обвязывать деревца еловым лапником (обязательно иголочками вниз). Это позволяет уберечь растения не только от животных, но и от яркого солнца, создав дополнительную защиту от мороза и ветра. Неудивительно, что вокруг садовых товариществ елки по своему виду больше напоминают пальмы. Неплохая альтернатива еловым лапкам — обычные 1 — 2–литровые пластиковые бутылки из–под напитков и минеральной воды. Срежьте в них горлышко и донце, а получившийся цилиндр разделите вдоль. Аккуратно наденьте пластик на стволик, слегка вдавив (то есть заглубив) в землю. При такой защите мышь точно не пройдет. А летом это будет надежная преграда для мотокосы или триммера. Нехитрое приспособление без замены можно держать на стволике несколько лет. Защитой же от зайцев может стать специальная сетка, которой свободно оборачивают ствол по кругу и прочно закрепляют.

    Можно разложить отраву от мышей. Препарат «Шторм» заверните в трубочки из рубероида, пергамина или толя и разбросайте под деревьями, замаскировав травой.

    Именно осенью у многолетних растений происходит вторая за сезон волна роста корней. Поэтому так важно по еще не прихваченной морозом почве провести последнюю в году подкормку, чтобы ускорить рост корней и повысить холодо– и зимостойкость растений. Можно использовать фосфорно–калийные удобрения (но без азота!) или смесь микроэлементов. Для повышения морозоустойчивости деревьев эффективна и внекорневая подкормка: на 1 л воды 30 — 50 г «Суперфосфата». Отличная альтернатива покупным удобрениям — древесная зола. В ней есть все необходимые растениям макро– и микроэлементы.

    А чтобы приятнее было наведываться зимой в сад, развесьте кормушки для птиц. На участке в шесть соток достаточно иметь 2 — 3 домика. За зиму одна стайка синиц уничтожает более половины зимующих гусениц плодожорки.

    Спокойной зимы!

    Автор: Наталья ТЫШКЕВИЧСБ. Беларусь сегодня
    Теги: 
    • {Нет тегов}

Комментарии (0)